早C晚A ｜ VC、VA家族大起底

??設為星標?

早C晚A的護膚方式火了一年又一年，它并不只是一個噱頭，而是一個較為科學的護膚公式，如果方法得宜，它可以幫助皮膚延緩老化、改善外觀。但是由于原型VC與VA成分都具有性，使用門檻較高，普適性較低，所以延展出了各種應用。

早C晚A的本質是日間防御+夜間抗老修護，日間防御早已不能單一對標VC，夜間抗老修護也不僅指VA，這里的防御、抗老成分可以是麥角硫因、EUK134、多肽等，以及VC與VA的衍生物……那么市面上那么多C和A以及衍生物，到底該怎么選？又有哪些相應的好產品可以考慮呢？

///

C類

///

# 抗壞血酸 #

左旋VC、精純VC即“原型VC”，最早期我們所說的“早C晚A”中的C就是它，其他任何的VC衍生物，都是在左旋VC的基礎上做文章。原型VC是VC家族中效果最強、活性最高、實驗證據最多的一個。它的抗氧化活性非常強，能夠捕捉基中的超積極分子。在適宜的配方中，原型VC抗氧化、美白、促進膠原生成的功效都很強。原型VC的缺點也非常明顯：由于其化學性質過于活潑，所以穩定性很差，容易因為空氣、水、高溫、陽光等多種因素而失活，這也是我們買到的含水配方原型VC產品都微微發黃的原因。此外，滲透性差也是原型VC的一大弱點。由于其水溶性強+離子電荷的原因，原型VC會與角質層互相吸附，難以滲透進入真皮層。所以原型VC配方中，會將PH調整至低于3.5來改善離子電荷問題，并加入大量的丙二醇、丁二醇、乙醇等多元醇類成分，因為高濃度多元醇能通過“溶劑效應”在短時間內使角質層屏障功能失效，幫助原型VC趁虛而入。所以如果要改善滲透和活性的問題，使用原型VC產品就無可避免的要承受高濃度多元醇和低PH帶來油膩膚感和。這也是我一直不太推薦敏感肌膚、屏障脆弱的膚質使用原型VC產品的原因，我自己作為耐受肌，也不會選擇、高頻率使用原型VC產品。不可否認原型VC具有超強的護膚價值，我一般會在日曬之前使用，為防曬霜加超強buff，或在光子嫩膚、皮秒等無創光電項目后即刻使用，在皮膚通道敞開時，讓原型VC坐上直通車，將美白、促進膠原蛋白的價值最大限度發揮，承受一次，獲得數倍美膚效益。產品舉例修麗可CEF精華最經典的原型VC精華，主打15%VC+1%VE+0.5%阿魏酸，實驗數據堪稱完美，VE+VC的組合就能夠對所有基有很好的抑制率，功效上限還極高，再加上阿魏酸的組合，不僅證明有極其驚人的抗氧化、光防護作用，且還是美白、抗老的超強組合。VE和阿魏酸是一直被忽視的強效活性物，兩者都有極高的護膚能量，尤其阿魏酸，僅單打獨斗都能與橘燦鐵三角（艾地苯+麥角硫因+lipochroman-6）掰掰手腕，還具有抑制酪氨酸酶與抗炎功效，在日本甚至是被認證的防曬劑。日間防護&夜間強抗老都能勝任，也是各大醫美機構最愛用的作聯合治療的產品。

# 抗壞血酸磷酸酯鈉 & 抗壞血酸磷酸酯鎂 #

SAP & MAPMAP和SAP都屬于第一代VC衍生物，兩個成分比較類似，都是在L-抗壞血酸的結構上接了金屬離子，就放在一起說說。所有衍生物的目的其實都是一樣的，即在保留VC本身的功效的基礎上，盡可能降低度、提高滲透性與穩定性。一些研究認抗壞血酸磷酸酯鎂（MAP）可以滲透到真皮，并轉化成原型VC起效，并且在膠原蛋白合成方面，具有和原型VC相當的效果。不過作為VC家族里的前浪，MAP在各功效方面并不優秀，穩定性也不好，要么失活變色要么分離析出，處于被市場淘汰的邊緣。SAP因其“磷酸酯鈉”結構十分親水，水溶性非常好就意味著滲透性差，美白抗老幾乎都指望不上，甚至有一些研究證明，SAP需要至少MAP十倍的濃度才能達到同樣的促進膠原作用（MAP本就也不是抗老特別優秀的衍生物）。不幸中的萬幸，也正因為SAP幾乎無法穿過角質層，所以更容易進入毛孔和皮脂腺來發揮預防皮脂氧化暗沉的作用，加上SAP具有其他VC沒有的“抑制痤瘡丙酸桿菌”的效果，所以可以起到一定輔助抗痘、預防痘印的效果。因此，SAP和MAP雖然在衍生物中都算不上優秀，但對于特定膚質——痘肌來說，反而是適用的。產品舉例：HABA雪白佳麗精華對健康皮膚來說，實在太普通，但對于油敏痘肌來說，簡直是恩物：配方極其干凈，無香精、無酒精、無色料，無所有潛在成分，挑不出一絲毛病。主打6%SAP，再加上千島箬竹水、甘草酸二鉀、Lipidure-PMB，為抗炎、保濕又增添了一絲絲益處。膚感微微有點粘，稍微晾一會兒就好了，沒有太大的BUG，這么簡單的配方也不能要求太美妙的膚感。適合皮膚脆弱敏感，對各種VC精華不耐受的膚質。

# 抗壞血酸棕櫚酸酯 #

AA6PAA6P屬于第一代酯化VC，在VC的第六個位點上帶有棕櫚酸鏈。它的滲透性比各種水溶性VC衍生物更好，但我認為它的缺點大于優點。首先作為衍生物來說，AA6P在穩定性方面并沒有太大優勢，依舊很容易失活；并且轉化率也不高，即便能滲透進入皮膚，實際能轉化成原型VC的量很有限；另外，還有少量體外研究發現AA6P可能會促進UVB導致的脂質過氧化和角質形成細胞的細胞毒作用。雖然這些研究背后的機制不完全明確，不過收益低、風險高的成分被市場淘汰也是必然趨勢。話雖如此，依然還要提醒胖友們也不用過度緊張，很多產品中會加入微量AA6P，目的是用來保護配方中的油脂，防止配方里的油脂氧化酸敗，理論上對皮膚不會造成危害。產品舉例：裴禮康15%VC精華乳對于AA6P這個成分諸多抱怨，卻不得不承認，在裴禮康的工藝加持下，這款精華還蠻好用的。膚感順滑啞光，一點都不油，也不，用完會有高濃度VC該有的白亮感。美中不足的是，配方中含有少量導致我毛孔堵塞的合成酯，所以沒有堅持用完，沒有這個皮膚反應的膚質，還是可以嘗試的。

# 抗壞血酸葡糖苷 #

AA2GAA2G是公認穩定有效的VC衍生物，雅詩蘭黛集團以及許多高端品牌早年就都在使用。在幾十年前，AA2G確實是非常具有時代性的，其穩定性遠遠優于原型VC以及第一代衍生物，且溫和又有效，即便到如今AA2G也使用得非常廣泛。AA2G在L-抗壞血酸的基礎上多加了一個糖苷鍵，因此變得更穩定，也更容易在水中溶解。滲透后，皮膚內部的α-葡糖苷酶會將AA2G的糖苷鍵切斷，釋放出L-抗壞血酸的結構來發揮功效。AA2G的缺陷則是仍然存在效率低下的問題，“水溶性強的物質不容易滲透進皮膚”是鐵律。除此之外，AA2G在配方應用上也有不便，需要提前處理緩沖液，對于產品配方膚感會有一定的沖擊，更加考驗配方師的功力。在后面的一些新生代VC衍生物問世后，配方操作空間比較的新品牌也紛紛開始放棄AA2G。這感覺就好像，以前咱們覺得鍵盤手機很好，當時用著也完全不覺著有啥不好，直到用過觸屏手機發現愈發優秀后，就沒人再用回鍵盤機了。產品舉例：嬌韻詩美白精華使用AA2G作為美白劑的產品實在太多了，近年來印象比較深的是嬌韻詩，主打2%AA2G+多種植物成分，其實這里的核心在于這些植物，比如富含白藜蘆醇衍生物的桃金娘、多通路美白的海水仙、抗氧化潛力極高的黃杞等，本篇就不多介紹了。嬌韻詩美白精華的優勢是足夠溫和的基礎上，堅持使用能發揮不錯的美白作用，同時在抗氧化、抗炎方面也有兼顧，是一款無壓力讓你慢慢養白又多重維穩的經典產品。輕薄的乳液涂抹感也討喜，最大的不足就是有不低的搓泥概率。另外，倩碧鐳射瓶也是我愛的產品，從成分噱頭上確實差點意思，架不住實際效果不錯，性價比也很高，抗炎系美白精華，推薦給所有能夠接受硅感的“易發炎反黑膚質”。

# 3-o-乙基抗壞血酸 #

EAC/VCEEAC算是比較新穎的衍生物，是醚化的VC，不僅在化學上非常穩定，而且進入皮膚后會以與原型VC相同的方式在體內代謝，從而更好地發揮VC的作用。目前來看，EAC的優點很多，比如：乙基VC分子量小，僅“204.17”，本身就沒有滲透障礙，再加上親水又親油的乙基醚結構，相對而言滲透力相當不錯，比傳統水溶性VC衍生物更容易穿越角質，到了水環境的活細胞環境，又比脂溶性VC更容易被利用。并且EAC的穩定性也相當出色，結構穩定，對溫度和PH值寬容度都很好，也不易在配方中被氧化，涂上臉也基本沒有變黃角質層染色的問題。不僅穩定又好滲透，理論上EAC的效果也很出色，在抗氧化、美白、促進膠原合成方面都有接近原型VC的價值。以往寫到這里就會說一些例如“嬛嬛類卿”的話，來闡述再優秀的衍生物也不如原型VC，但EAC的絕佳穩定性、滲透性、溫和性都直擊原型VC最最致命的缺陷，所以綜合能力方面，我真的非常喜歡EAC。當然了，相比原型VC，EAC畢竟還是“新人”，這一系列的溢美之詞帶有很強烈的我個人喜好色彩，大家還是可以慢慢等等，期待更多第三方實驗的出現來證實。產品舉例：且初柚子水我用過不少高濃度乙基VC精華，例如SVR、medik8、niod等，共性都是很有效抗氧化+美白，將普適性和功效性都發揮到很平衡。柚子水的使用門檻更低，主打2%乙基VC，單看濃度不高，但在化妝水中橫向對比VC含量可以說非常可觀，畢竟化妝水的單次用量是精華的N倍，實際上臉的VC總量也會很高。再加上92.4%的大米發酵物、米赫毛霉提取和HEPES，都是很溫和的酸類替代成分，聯合發揮嫩膚作用；加上2%乙基VC，功效類似我一直推薦的身體美白組合“果酸身體乳+VC精華”，一邊幫助促進表皮黑色素代謝，同時幫助VC趁虛而入，還原已經生成的黑色素。水劑的優勢就是膚感足夠清爽，絕大部分膚質都能接受，且容易搭配，可以同主打其他抗氧化成分的精華聯合使用，強化抗氧化的廣度與密度。

# 抗壞血酸四異棕櫚酸酯 #

VCIPVCIP是近年來和EAC齊頭并進的新時代衍生物，也是目前所有VC成分中價格最昂貴的一個。從原料商的資料來看，VCIP超級無敵穩定，在熱、PH值方面寬容度較高，開瓶后能保持活性，上臉也基本不會有變黃角質層染色的問題。VCIP在VC的所有羥基上都接上了棕櫚酸酯，就好比拿繩子把熊孩子的四肢全給綁上了，量你內心再活潑也是白費，只能老實躺平，所以VCIP在體外是完全無抗氧化能力的，只有等其慢慢進入細胞后，細胞內被酶慢慢分解出VC后才能發揮奇效。VCIP到目前為止，市場反饋都很好，但我自己有一些小疑慮：1.VCIP是把L-抗壞血酸分子結構上的四個羥基全部連接上棕櫚酸酯的結構，其中兩個沒必要鏈接的羥基也一起反應了，其結構就變得巨大，分子量足足有“1129.76”，是原型VC的6倍多，一般來說超過500道爾頓的滲透能力就已經是問題了，一千多的龐然大物屬實有點驚人。好在VCIP具有非常強的親脂性，還是能有一定機會穿過角質層縫隙的，再就是也可以走皮脂腺和毛孔的滲透渠道進入一部分，也有一些實驗認為VCIP大歸大，滲透能力卻遠好過AA2G等衍生物。2.還是分子量的問題，咱們得考慮到等摩爾比的問題，同樣份量的VCIP中大部分可能都是“棕櫚酸酯”，少部分才是VC，同樣是10% 的分量，到底能被細胞轉化出多少量的VC是不得而知的。當然了，假設VCIP真如原料商所描述的滲透性極佳，也不用太考慮這個問題，畢竟提高濃度也不過是因為滲透差所迫，看看隔壁VA，加0.04%就足夠起效了，不正是仗著自己滲透性佳嘛！綜上所述，對于VCIP我還是抱有些遲疑，因為價值方面我不認為它高于EAC，其格卻遠遠高于EAC。所以我不會主動選擇，僅含有VCIP一種VC成分的產品，更傾向于VCIP聯合其他VC成分做搭配的產品。這只是我個人的小疑慮，如何還有待討論和考證，我也期待更多第三方實驗出現，多一個溫和、穩定的衍生物對我們來說都是喜事。產品舉例：SVR C20面霜SVR是老網紅產品，也是我最早接觸的VCIP產品，主打20%VCIP，如此巨量添加下，理論上功效不差。配方也足夠簡單，以高濃度VCIP來撐起美白、抗老功效，再配上少量保濕滋潤產品，對于敏弱肌膚也足夠友好。

# 氨基丙醇抗壞血酸磷酸酯 #

AAP按照使用時間來算，AAP屬于第三代維生素C衍生物，也不算非常新的成分了，不知為何目前研究的文獻還是很少，使用的品牌也不多，只有雅詩蘭黛集團最為熱衷。從原料商資料來看還是不錯滴，穩定性良好，常溫下放四五個月幾乎完全不降解，分子量313道爾頓相對來說也比較小，滲透性不差，并在體內能代謝游離出原型VC，發揮VC相應的美白、促進膠原、抗氧化的功效。鑒于目前使用AAP的品牌不多，且添加量很低，也無法當做正兒八經的高濃度“早C”來使用，所以不用太追求AAP產品。產品舉例：倩碧光子小白瓶倩碧光子小白瓶應該是大部分護膚博主都曾愛用過的產品，配方是十足的雅詩蘭黛雞尾酒風，你能想到的所有抗老路徑多少都有涵蓋，例如：VA家族的A酯、DNA修護酶、抗炎成分、多肽，以及像APP這樣的抗氧化劑，是溫和的細水長流型產品，每種功效單獨拎出來都不強，勝在面面俱到，適合絕大部多少膚質使用，我也很喜歡，使用期間皮膚可以維持比較好的穩定狀態。據說目前已經停產了，還挺可惜的，希望光子小白瓶可以休整一段時間后再出發，升級成更好用的新品。

VC衍生物家族較為龐大，上面就一些市面上相對常見的成分進行了介紹，還有不少冷門的，例如，抗壞血酸棕櫚酸酯磷酸酯三鈉、抗壞血酸甲基硅烷醇果膠酸酯、抗壞血酸甘油酯、抗壞血酸二甘油酯、3-甘油基抗壞血酸酯、己基3-甘油基抗壞血酸酯、月桂基3-甘油基抗壞血酸酯、抗壞血酸二棕櫚酸酯，都是更新、可參考的試驗數據更少的新衍生物，實際優勢如何并不明確，就不多介紹了。

///

A類

///

# A酸 #

VA家族起源于A酸。A酸是皮膚科和化妝品界公認有效的活性物質，可用于撫平皺紋、疏通毛孔、淡化淺表色斑、改善皮膚質感。A酸被應用于痤瘡治療起始于1969年，那年Dr.Kligman獲得Retin-A專利，隨后在1986年，Dr. Kligman再次獲得新的專利，證明了A酸也有抗老除皺效果。Dr. Kligman也是第一個提出紫外線導致老化概念的醫生，并創造性地發明了“photoaging”——“光老化”這個詞，從此防曬才開始被人們所重視。有研究發現，使用VA類成分能夠影響參與光老化的1200多個基因水平。A酸和相關受體結合后直接與細胞DNA結合影響轉錄翻譯，因此對于皮膚具有非常強的調節作用。A酸家族包括全反式A酸、異維A酸、阿達帕林、他扎羅汀，以及今年新上市的aklief，其中最經典用于抗光老化的是第一代的全方式A酸，之后逐漸衍生出了一系列的衍生成分，也都是基于全方式A酸進行的。A酸屬于藥物成分，禁用于化妝品。

# 視黃醇 #

A醇A醇是是抗老領域的絕對權威，既是“殿堂級抗老成分”，也是抗老的金標準成分。其擁有眾多的科研文獻，擁有經久不衰的應用歷史，A醇不是效果最好的抗老成分，但它確是最可靠的抗老成分，也是很多抗老活性成分在研究過程中的對標基準。最早期開始流行的“早C晚A”中所指的A就是A醇。A醇滲透進皮膚之后，會經過一系列的酶加工轉化——先被轉化成A醛，再被轉化為A酸，然后再與細胞核受體結合，達到促進角質細胞新生、抑制MMP金屬蛋白酶、促進膠原蛋白合成，還有促進老廢角質代謝、輔助改善色沉等作用。不同濃度的A醇對于皮膚有著不同的價值，一般來說，對于絕大部分不是嚴重光老化的亞洲皮膚，堅持使用0.05%—0.1%的濃度即可起到良好抗老效果，同時也比較溫和容易適應，使用對皮膚抗老很有意義。A醇還有個不得不說的缺陷就是穩定性也相當差，和原型VC一樣怕熱/怕光/怕水/怕空氣/怕金屬離子，并且由于使用量極低，即便是失活變色了我們也無法察覺，不像原型VC那么剛烈，一旦失效顏色就會發生巨變。所以為了避免使用“A醇尸體”，盡量選擇大品牌、特殊包裝、包裹技術都是非常重要的，例如：氬氣保護生產（如歐萊雅夜精華）、環糊精包裹（如珀萊雅紅寶石）、無水配方（如topix）、明膠微囊(如雅頓)、聚山梨醇酯包裹（如露得清）、螯合型金屬離子保護（如ROC）等等。尤其是歷經十幾年，歐萊雅集團和強生集團的A醇產品，仍是A醇產品的最佳選擇品牌。產品舉例：理膚泉 Redermic R精華好用的A醇產品太多太多，年輕學生黨推薦露得清、追求配方新穎推薦紅寶石、預算高且喜歡大牌的推薦科顏氏，都是我曾空瓶無數且依舊念念不忘的產品。其中最有感情的還是理膚泉Redermic R，一方面是完全符合我對A醇產品的期待：1.包材密封性極好，不易失活；2.濃度合理，0.1%A醇+0.2%A酯適合使用；3.配方精簡，沒有雜七雜八的東西，同時又做好了良好的促滲及舒緩考量。另一方面是因為使用年限最長，且在N年前給我帶來過切實的膚質改善效果。不同于美白產品、抗氧化產品喜歡追新的心理，對A我反而更加求穩，只要讓皮膚保持穩定狀態，由A慢慢帶來改善即可，Redermic R就是這樣讓我很有安全感。護膚品發展到現在其實已經有非常多比理膚泉配方更優的選擇了，甚至同集團出的科顏氏A醇看起來也更不錯。

# 視黃醛 #

A醛A醛離A酸轉化僅有一步之遙，是比A醇更接近A酸的成分。不過由于曾經雅漾母皮爾伯特將A醛申請了專利，較長一段時間里A醛在全世界都是雅漾獨有的護膚成分。自然其他大集團就不會花費精力成本去為A醛做背書，這就是為啥沒有為什么年限與A醇差不多，理論上更有優勢的A醛卻研究相對有限，不像A醇有無數光芒加身。另外，皮爾伯特在1999年還做個小規模的玫瑰痤瘡實驗，發現0.05%A醛能夠改善玫瑰痤瘡，大概源于其抗炎能力，而且VA類抑制血管生長因子VEGF，從而減少了毛細血管增生問題，是一個相對比較獨特的角度。但是我想這個功效不僅A醛有，A醇等其他VA成分可能也有。咱們亞洲人的皮膚耐受度更弱，如果已經患玫瑰痤瘡，建議還是使用更溫和有效的治療方案，A醛只能作為plan B。還有就是A醛在穩定性方面并不比A醇更有優勢，有研究認為A醛比A醇更加容易失活，市場上對A醛進行保鮮的方式方法也有限，所以對比來說A醛并沒有特別顯著優勢。再加上近些年A醛專利雖到期，可又突然涌現了出不少新型的VA成分，大家對A醛的關注度再次被稀釋，這可能就是A醛熱度無法超越A醇的原因了。產品舉例：雅漾控油祛痘調理乳A醛產品的首選依然是雅漾，有多年的研發背書，價格普遍還不貴。cleanance womens是一款很有趣的產品，傳統觀念認為，VA+間苯二酚衍生物是美白的黃金組合，雅漾卻將兩者做成了抗痘產品，猜測主要原因在于VA本就是抗痘金標準，而A醛又有抑制炎癥細胞因子釋放的先天優勢，尤其是可以抑制VEGF的表達，VEGF是多種炎癥皮膚病的關鍵因素。而4HR（己基間苯二酚）除了美白之外，還有很好的抑制痤瘡丙酸桿菌的作用，一頭抗炎一頭抗菌，還能美白、改善痘印，再聯合木瓜蛋白酶協同促進老廢角質代謝的，就組成了全面的痘肌護理思路。對于痘肌易發生的炎癥老化也有良好改善。膚感不錯，柔軟好推開，有一點點的滋潤度，但不會太油膩，也沒有反光、搓泥、拉白等問題，在藥妝產品里膚感沒啥毛病的了。非常推薦給穩定期的痘肌作為日常護理使用，獲得抗老/美白意義的同時，又能夠預防痘痘的發生，一份付出，多重回報，何樂而不為。

# A酯 #

A酯也是一個龐大的家族，常見的A酯有視黃醇棕櫚酸酯、視黃醇丙酸酯、視黃醇乙酸酯、視黃醇亞油酸酯。視黃醇棕櫚酸酯是VA在細胞內的主要存儲形式，屬于VA家族中，最最前端的一類。當皮膚外用A酯時，它需要經過相當漫長的過程才有機會轉化為A酸，所以其溫和度非常高，甚至很多敏感修護產品中都會使用，缺點是相對A酸在功效方面比較弱。就目前看來這些A酯中，最有潛力的當屬視黃醇丙酸酯，丙酸酯和乙酸酯的分子量比較小，而且帶有酯化結構滲透良好，最重要的是視黃醇丙酸酯的研究比較豐富，也明確了視黃醇丙酸酯的功效，例如有研究認為0.3%視黃醇丙酸酯與0.15%視黃醇效果收益持平，還有寶潔把0.3%視黃醇丙酸酯+煙酰胺+肽共同使用效果優于醫藥濃度0.02%維A酸；不過寶潔這個實驗參考意義有限，因為本來肽類的抗老功效就不錯，這樣聯合使用并不能直接說明視黃醇丙酸酯的功效情況。視黃醇乙酸酯主流只在資生堂旗下的產品應用較多，資生堂做了不少研究工作來證明功效。視黃醇乙酸酯分子量小滲透良好，但是乙酸酯有個問題就是容易結晶析出，非常考驗工藝，如果乙酸酯在配方中結晶的話，就完全沒有任何護膚價值了。所以對于乙酸酯來說我們還是堅定地選擇資生堂集團吧，至少在工藝方面是值得信賴的。總的來說，我認為A酯是一個“備胎”，大家可以將其作為輔助成分與其他A類搭配使用；各類無法耐受低濃度A醇、HPR的膚質，也可以將其作為備選。另外就是，或許因為A酯太樸實了，現在很難引起大家的關注度，相比近幾年新出現的各種名不見經傳的“植物類VA”、“類VA多肽”，可能A酯才是真正意義上更有優勢的“A醇替代”。產品舉例：OLAY 超A面霜我推薦多年的Olay舒紋精華徹底停產了，這款超A面霜算得上代替品，主打的也是高濃度煙酰胺+視黃醇丙酸酯+勝肽，肽的種類上略有，但理論上仍舊還會有不錯的抗老功效。這種配方組合的優勢很明顯，比絕大部分A醇、A醛產品溫和，使用門檻低，堅持使用也有務實的抗老功效。適合A醇不耐受膚質、年輕沒有明顯光老化問題的膚質以及推薦給需要穩中求進的媽媽們使用。

# 羥基頻哪酮視黃酸酯 #

HPRHPR算是時下最受矚目的VA衍生物了，勢頭無比迅猛，由原料美國格蘭特+雅詩蘭黛集團共同。HPR不是傳統的視黃醇酯，而是直接用A酸來進行結構修飾的視黃酸酯，所以HPR進入皮膚后，不需要經歷一系列的轉化再變成A酸起效，就能直接與細胞A酸受體相結合發揮效果。并且HPR的穩定性極佳，溫度分別在25℃和40℃歷經六個月都能保持95%以上的活性水平，不需要做什么包裹或者保護，HPR一樣能穩定存在于配方當中。如此一來，廠商更容易將其應用在配方當中，對我們消費者來說也很有利，不用再擔失活問題了。HPR溫和性也很好，原料商自己做的小規模測試結果，0.5%HPR性低于0.5%視黃醇。HPR作為酯化成分在滲透性方面也不用擔心。實驗中HPR對于A酸受體的激活能力優于視黃醇和視黃醇棕櫚酸酯，可以片面地說HPR效果強于視黃醇；實際人體測試對于皺紋淡化/膠原合成這些指標也都稱得上是優秀；對于痤瘡改善也有小規模的研究認為有效。目前來看，HPR挑不出什么明顯的缺點，但還是不得不冷靜地說一句，HPR目前的研究絕大多數出自于原料商及雅詩蘭黛贊助所得出的實驗數據，自賣自夸是常理，期待潛力無限的HPR能有更多第三方研究。這里說個題外話，由于我不喜歡用太的護膚品，加上會定期做醫美項目，對于護膚品抗老是7分還是9分已經不那么追求了，我更喜歡理論上溫和又有效，讓我的皮膚能夠穩中求進的產品，所以乙基VC和HPR是我現階段最喜歡、使用頻率最高的兩個成分，也是我推薦給其他非耐受肌的溫和版早C晚A組合。產品舉例：倩碧紫光瓶我之所以對Olay舒紋精華停產沒有那么介懷，是因為出現HPR這樣更好的A醇替代成分。而倩碧作為雅詩蘭黛旗下品牌，其對HPR的嫻熟使用更容易讓人信任，紫光瓶已經完全取代了Olay舒紋在我心里的位置。這瓶精華里預計是0.1—0.2%左右的HPR純物質，加上AA2G、Matrixyl 3000、棕櫚酰六肽-12、乙酰基六肽-8以及雅詩蘭黛集團慣用的一些抗氧化抗炎的植物提取，依舊是雅詩蘭黛的雞尾酒風格為基礎，但核心功效更偏向以A類的功效為主展開，配上更溫和的多肽協同促進膠原合成，以及A類所不能及的對動態紋的預防。VA衍生物+VC衍生物+多肽+植物抗氧化劑的組合，幾乎就是一瓶六邊形選手，一瓶搞定早C晚A，每項技能都不到極致，所有技能又都在及格線以上。我已經將紫光瓶推薦給身邊所有人不喜歡琢磨護膚品又有抗老需求的朋友了，到目前為止沒有收到很驚人的反饋，但也確實沒有什么不耐受的案例出現，是我喜歡的穩中求進風格。最大缺點是硅感相當重，勸退介意膚感的朋友，除此之外，這是我評價很高的一款產品。

# 視黃醇視黃酸酯 #

RR非常新穎的RR酯，是將一個A醇+一個A酸拼接在一起的酯化物，涂抹于皮膚滲透后，經過酯酶切除釋放出單獨的A醇和A酸，釋放出來的A酸能夠直接起效，A醇則繼續慢慢轉化成A酸，持續性的釋放抗老能量。這個衍生物確實腦洞大開，原料商自己做的功效性和穩定性測試數據都比較優秀，韓國延世大學有幾項關于RR酯的研究，結論是RR酯比視黃醇效果更好，整體優勢和HPR類似，都是更溫和、更穩定、更有效且日間也可使用。不過實驗人群規模很小，目前這個成分應用的還很少，也沒什么第三方視角的研究，相比于前面那些VA類成分都有學術組織或者各自大廠的研究與選擇，RR酯也還需要時間去沉淀，我對這個成分是很期待的。產品舉例：VERSO 5眼精華Verso是比較早開始使用并主打AA酯的品牌，Verso這款眼精華的配方很精簡，使用了0.24%RR酯+四氫姜黃素+二肽-2+棕櫚酰三肽-8，活性物簡單又明確：RR酯促進膠原蛋白、改善細紋，橙皮苷甲基查爾酮與二肽-2則是促進眼周微循環，改善浮腫，預防黑眼圈，萬金油成分姜黃素，綜合改善眼部黑眼圈，又提供抗氧化、抗炎的作用，最后棕櫚酰三肽-8舒緩抗。相比我其他眼部愛用品，它是難得的精簡配方，這并不是缺點，一款產品能實實在在地把四五個真正有價值的活性物發揮到極致就夠了。況且對于大多數人的眼部皮膚來說也是“少即是多”。再說了，眼精華后還得疊加眼霜，那眼精華配方簡單一點，搭配門檻也相對更低。膚感則比較一般了，是輕薄的乳液質地，推開也沒有油膩、搓泥等毛病，就是并沒有太多的例如柔潤、順滑的高級膚感，很樸素的好用實用。

# 補骨脂酚 #

補骨脂酚是Babchi樹里提取的萜類物質。作為目前最火的類VA成分，實際上補骨脂酚在分子結構上與VA完全不同，補骨脂酚影響基因表達和調節膠原的特性卻與A醇非常相似。有一些臨床試驗，對比了補骨脂酚和A醇的功效，讓44名參與者每天兩次使用0.5%補骨脂酚或每天一次0.5%A醇，使用后色素沉淀、皺紋、泛紅方面都有所改善，二者的效果也無明顯差異，表明了兩者效果是相同的，而補骨脂酚更溫和，反饋脫皮的現象更少。所以研究認為補骨脂酚在體內實驗上最重要的抗老效果對比上補骨脂酚和A醇幾乎相同，性也更低；相比比后面要提的植醇，是更加優秀的，也是其他宣稱“植物類A成分”所不能媲美的。可惜這種試驗數據還是有限目前的研究也很有限，其中有些是商業贊助的成果，不過總體來說，當前對補骨脂酚的功效方面的市場反饋還是亮眼的。我個人的看法是在抗老方面，既然有HPR、RR酯這種本就是真VA成分的溫和衍生物，還是盡可能優先選擇它們，補骨脂酚則可以作為plan C或者聯合其他VA成分使用。畢竟拋開類似VA的抗老功效外，補骨脂酚還是個全能成分，在抑制酪氨酸酶、抗炎、抗氧化、抑制痤瘡丙酸桿菌、改善毛囊開口過度角化方面全都有不錯的效果，甚至在抑制5a還原酶能力方面比A醇更有效，所以它不僅適合敏弱肌膚選擇，也是對痘肌極其友好的成分。另外，補骨脂酚也有穩定性差的缺點，其結構跟“白藜蘆醇”比較相似，雖穩定性比A醇略好些，但依舊有怕光怕熱怕金屬離子等問題，由于研究太少，了解的不夠透徹。目前我最看好的方案還是做成“護膚油”的形式，對于本就是油溶性的成分來說更能保護其活性。我寫這篇文的時候寫到：補骨脂酚在國內還屬于未獲批的原料，所以我們只能在國外品牌中體驗到了，比較知名的代表是雅漾，不過既然另一個植物類VA-三葉鬼針草都已經獲批使用了，估計補骨脂酚的過審也只是時間問題。沒想到這么快補骨脂酚就過審了，對其好奇的朋友不用著急，預計明年這個時候，就已經有一大批主打補骨脂酚的國貨產品可供選擇了。產品舉例：trilogy小紫瓶精華

這款精華油，主打4%補骨脂酚，濃度相當可觀了，一般能加到2%就足以起效，一款平價產品可以加到如此巨量是很良心了。除此之外，整體配方十分精簡，基底油使用了白芒花籽油、甜杏仁油、角鯊烷、玫瑰果油，都是滋潤、保護感強烈的溫和基礎油，以及最近很熱門的DM籽油，油相沒有太多噱頭，主要還是以滋養修護為主，適合絕大部分干皮。

可以把它看作一款油質地的溫和抗老精華，是非常適合干皮、敏感肌膚用的抗老產品，也推薦耐受膚質也可以和我一樣將它作為booster來搭配上面推薦的每一款抗老產品使用，可以在增加保濕度的同時也增強抗老效果。在目前市面上還沒有太多補骨脂酚的產品可選的情況下，短期內它還是非常有競爭力的，只要你有使用潤膚油的習慣，又是需要抗老的膚質，我都建議可以試試看。

# 植醇/三葉鬼針草提取物 #

植醇也是可靠的天然類視黃醇，植醇是油溶性成分，基本沒有滲透困擾，在進入皮膚后植醇需要先轉化為“植烷酸”然后植烷酸跟細胞A酸受體-RXR受體相結合，起到跟VA一樣的促進細胞增殖分化、促進膠原蛋白和GAGs細胞外基質合成、減緩出油的效果；原料商提供的資料里面體外實驗給出的各種數據表現大多跟A醇持平或略優，比A酸效果要差一些。其中有一項“在分離的皮膚組織上觀察對MMP1金屬蛋白酶抑制”特別說一下，分離的皮膚組織比成纖維細胞配方更能說明效果；MMP-1是在皮膚受到如紫外線等損傷所產生的一種破壞膠原蛋白外基質的炎癥介質，及時高效的抑制MMP-1可有效保護皮膚內的膠原蛋白，這要比被破壞了再重建更有意義；可這項實驗是用視黃醇棕櫚酸酯來實驗對比的，棕櫚酸酯本身就是最弱的A酯了，植醇對MMP-1的抑制比棕櫚酸酯還要差。三葉鬼針草提取物的核心活性物也是植醇，所以理論上功效也是接近的，都是真正意義上的植物類VA，而非有點抗老意義就蹭VA熱度的植物提取物。從原料商的資料來看，人體皮膚使用測試實驗采用的成分對比也全是0.3%視黃醇棕櫚酸酯和2%三葉鬼針草，相比之下2%三葉鬼針草表現會更好一點。整體來說還是比較失望的，畢竟視黃醇棕櫚酸酯的功效在VA家族中都是相對弱勢，只是比視黃醇棕櫚酸酯略好，說明和A醇還是有不小差距。還有比較好玩的是，今年三葉鬼針草的原料商又發了一篇文，大致意思是三葉鬼針草在幾倍濃度加量下效果可以和補骨脂酚持平，而價格成本更優秀。綜上所述，同為植物類VA，我會更喜歡補骨脂酚超過三葉鬼針草，而三葉鬼針草又優與其他名不見經傳的自稱“植物類VA”的植物成分。另外，相對來說植醇/三葉鬼針草的各方面研究證據都有限，建議還是跟各種不同原理的抗老成分搭配一起用。產品舉例：奧杰尼熬夜精華霜

特別好用的面霜產品，從配方到使用感都沒什么可挑剔的。產品的核心功效主要是溫和地抗老，包含了三葉鬼針草，以及一系列符合在“晚A”思路的抗老成分。

其中棕櫚酰六肽-19通過抑制神經遞質減少肌肉運動改善表情紋，跟三葉鬼針草形成優勢互補。再加上腺苷與核糖共同增強細胞的ATP合成，提高細胞自身對抗外界傷害的能力，也是一種間接修護紫外線損傷的手段。

熬夜霜里還添加了ALGENIST專利的小球藻多糖+小球藻提取物，能夠為皮膚大量補充基本營養，還具有優秀的抗炎能力，減輕紫外線給皮膚帶來的炎癥損傷，預防炎癥導致的膠原蛋白降解。

配方中還復配了茶葉提取物、海白菊、西番蓮、維生素E來增強抗氧化的功效。

這些成分環環相扣，在夜間幫助皮膚修護日間紫外線、基累積的損傷，并一邊防止膠原被降解一邊溫和地促進膠原再生，是一款對敏弱肌膚友好的抗老產品。當然也適合健康皮膚搭配其他抗老成分使用。

使用感很特別，霜的質地看著像是一塊光潔的固體椰子油，聞著也是淡淡的椰香，單看質地好似滋潤度很高，但在皮膚上推開就會瞬間爆水，涂抹感輕薄水潤，然而當它成膜后，卻又能在皮膚上覆蓋一層啞光的油膜感，保濕力對于偏干皮來說在冬季來說不太夠，混合皮、中性皮膚使用沒問題。是一款配方思路、質地都很特別，功能性和性價比都極優的產品。

總結早C晚A是實際有效的抗老思路，從C和A的衍生展開，本質上就是日間抗氧化、防御，夜間抗老修護，不同膚質可以根據這個思路選擇類似功效思路的產品搭配。原則上我建議更重視A，無論市面上有多少抗老成分的更替，A還是值得納入routine中，即便A醇不耐受，也可考慮更溫和的A酯、AA酯、HPR等；而抗氧化方面，比C更強的成分選擇很多，但鑒于乙基VC、AA2G、VCIP等衍生物，無論使用門檻還是成本都不高，是低成本高收益的選擇，所以即便已經在使用主打其他成分的抗氧化精華，仍舊可以搭配上含有VC成分的產品聯合使用。

往期精美文章保姆級抗氧化適合90%人的護膚搭配公式夏季愛用品2021年年度愛用品

糊奔奔

分享科學理性護膚心得

● 微 : 糊奔奔 ●

● 新浪微博：@糊奔奔 ●??點亮【在看】和【贊】，護膚科普不迷路